Ya he contado muchas veces en este blog que una de las cosas mas impresionantes es el número y la proliferación de iglesias que hay en Nigeria. Algunas estimaciones dicen que podría llegar a haber 10000 (sí, cuatro ceros) iglesias distintas registradas con distintas denominaciones. Son iglesias, tabernáculos, capillas, misiones, centros… se denominan de forma diferente.
Materiales para construir una iglesia:

• Un cura (hay millones de personas sin mucho que hacer por aquí, con lo que esto no es difícil de encontrar)
• Una Biblia (y si no tienes una, págate una habitación de hotel y roba la que te pongan en la mesilla; si no cómprate una Biblia en las librerías del centro de Ibadan, donde algunas de ellas SOLO venden Biblias)
• Una pequeña habitación (bastará con que la suegra comparta cama con la niña; bueno, con las cuatro niñas)

Y así señores, ya tenemos una iglesia.
Una vez ya tienes todos los materiales, hay que ponerle un nombre, algo bonito y reluciente. Lo más fácil es abrir cualquier página de la Biblia al azar y elegir una palabra al azar, así, un poco al estilo dadaísta.
¿Creéis que bromeo? En absoluto. Las iglesias en Nigeria nacen exactamente así. Muchas veces el cabeza de familia es el cura, y su mujer la tesorera. Muchas veces la iglesia esta en la cocina. Hay quien dice que en un solo edificio de apartamentos puede haber hasta cuatro iglesias.
Mi amigo Tunde pertenece a una de estas iglesias así que le pregunto “¿y hacen mucho dinero en tu iglesia?” Él me dice que si pero que otras hacen más. Muchos nigerianos van a la iglesia con esa convicción: “ A mí me roban, pero a los otros les roban mas” Como nosotros vamos a votar en España, vamos.
Tunde continúa:
“Hay tres razones principales por las que la gente se une a una iglesia:

1. Para escuchar la palabra de Dios (Esta es la buena)
2. Para obtener un milagro (¿ya dije que aquí todo el mundo cree en los milagros? Los ciegos ven y los cojos andan, tal que así. ¡Y se lo creen! ¿No es alucinante?- ¿ de que me extraño? Nosotros vamos a Lourdes... ellos van a la Iglesia del Corazón de Cristo evangelista a ver si les toca la lotería, que por cierto, también hay lotería en Nigeria)
3. Para vender sus productos a los otros fieles (ir a la iglesia es casi casi ir al mercado- ¿qué diría Jesús de esto?”

Tunde va a oír la palabra de Dios; ya os lo dije, es lo único que le puede salvar del Juju. Que le vamos a hacer. Pero dice que el “ministro de dios” de su iglesia lava los pies a todos los asistentes. La verdad que eso de crear una iglesia a lo peor no es muy agradable por lucrativo que parezca... porque si les voy a lavar los pies a un montón de gente que no tienen agua corriente en sus casas y que viven entre las basuras...
Siento ser tan cínica... el cinismo es uno de los riesgos de venir a África (mea culpa- ahora mismo me voy a por el cilicio).
Y para muestra un botón: aquí os traigo 85 nombres distintos de iglesias protestantes en Nigeria. Todos estos nombres han sido recogidos al vuelo, desde el coche en una libretita, en la carretera de Lagos. Todo un estudio sociológico. Y entre ellos hay unas cuantas perlas: vale la pena pararse a leerlos un momento:

Tras el nombre en inglesito pongo mi propia traducción:
Mountain Of Fires & Miracles Ministries
Ministerio De La Montaña De Fuego Y Los Milagros
Jesus Wisdom Ministry
Ministerio De La Sabiduría De Jesús
God’s Kingdom Church
La Iglesia Del Reino De Dios
All Nations For Christ Bible Institute
Instituto Bíblico De Todas Las Naciones Por Cristo
Blessing & Power Bible Ministries
Ministerio Bíblico De La Bendición Y El Poder
Celestial Church Of Christ
La Iglesia Celestial De Cristo
The Glorious Church Of The Living God
La Iglesia Gloriosa Del Dios Viviente
Super-Grace Assembly
La Asamblea De La Super-Gracia
Shalom Divine Ministries
Ministerios Divinos Shalom
Church Of Christ
Iglesia De Cristo
Breakthrough Fellowship Inc
Comunidad De La Brecha? S.A.
Recreating Gospel Church Inc
Iglesia Recreando El Evangelio S.A.
Chapel Of Joy
Capilla De La Alegría
Chris Disciples Central Fellowship
Comunidad Central De Los Discípulos De Cristo
The Formed Church Of God
La Iglesia Formada De Dios
The Rock Christian Mission
Misión Cristiana La Roca
Universal Church Of Christ
La Iglesia Universal De Cristo
Christ Anointed Kingdom Church
Iglesia Del Reino Untado? De Cristo
Communion Church
La Iglesia De La Comunión
Cherubim And Seraphim Movement Church
La Iglesia Del Movimiento De Querubín Y Serafín
The Redeemed Christian Church Of God
La Iglesia Cristiana Redimida De Dios
Gospel Pentecostal Assembly
La Asamblea Pentecostal Del Evangelio
Greater Love Of Jesus Church
Iglesia Del Más Grande Amor De Jesús
United Gospel Apostolic Church
La Iglesia Apostólica Del Evangelio Unificado
Living Pentecostal Assembly
Asamblea Del Pentecostés Vivo
Spirit & Life Bible Church
Iglesia Bíblica Del Espíritu Y La Vida
Christ Evangelical Bible Church
La Iglesia Bíblica Evangélica De Cristo
Rehoboth Christian Church
Iglesia Cristiana De Rehoboth
Living Message Mission
Misión Del Mensaje Vivo
Jesus Club
El Club De Cristo
International Jesus Convention
La Convención Internacional De Cristo
The United Church Of Christ
La Iglesia Unida De Cristo
Christ Holy Sabbath Mission
La Misión De Cristo Y El Sagrado Sabado
Church Of Christ Of Nigeria
La Iglesia De Cristo De Nigeria
The Eternal Sacred Order Of The Seraphim And The Cherubim
La Orden Eterna Y Sagrada Del Serafín Y El Querubín
Assembles Of God Church
Iglesia De Las Reuniones De Dios
Resurrection Power Church
La Iglesia Del Poder De La Resurrección
Firehand Bible Church
La Iglesia Bíblica De La Mano De Fuego
Power Of God Church
La Iglesia Del Poder De Dios
Methodist Church Of Nigeria
Iglesia Metodista De Nigeria
Christ Gospel Evangelical Mission
La Misión Evangélica Del Evangelio De Cristo
Extra Love Family Church
Iglesia Familiar Del Amor Extra
Revival Group Gospel Mission
Misión Evangélica Del Grupo Del Renacimiento
Foursquare Gospel Church
Iglesia Del Evangelio Firme
Cpa Church Worldwide
Cpa Iglesia Del Mundo
Divine Healing Ministry
Ministerio De La Divina Curación
Divine Authority Church
Iglesia De La Divina Autoridad
Chapel Of Light International
La Capilla Internacional De La Luz
Mercyland Baptist Church
Iglesia Baptista De La Tierra De La Piedad
Calvary Baptist Church
Iglesia Baptista Del Calvario
Apostolic Power Renewal Ministries
Ministerios Del Poder Apostólico
Living Spring Christian Center
Centro Cristiano De La Vida En Primavera
Fountain Of Life Church
Iglesia De La Fuente De La Vida
Gospel Mission Church
Iglesia De La Misión Del Evangelio
Victory Tabernacle Church
Iglesia Del Tabernáculo De Victoria
Higher Ground Bible Church
Iglesia Bíblica De La Gran Razón
Deeper Life Bible Church
Iglesia Bíblica De La Vida Profunda
Apostolic Faith Church
Iglesia De La Fe Apostólica
Christ Living God Church
Iglesia De Cristo El Dios Viviente
The Cherubim And Seraphim Society
La Iglesia Del Serafín Y El Querubín
The Power In The World Ministries
Ministerios Del Poder En El Mundo
Evangelical Church Of West Africa
La Iglesia Evangélica De África Del Oeste
The Great Evangelical Church
La Gran Iglesia Evangélica
The Comforter Church Of Christ
La Iglesia De Cristo Reconfortante
Emmanuel Baptist Church
Iglesia Baptista De Emmanuel
Elbethel Church Of Christ
Iglesia De Cristo Elbethel
Whispering Palms Mission
La Misión De Las Palmeras Susurrantes
Kingdom Baptist Church
Iglesia Baptista Del Reino
Kingdom Of Heaven On Earth Ministries
Ministerio Del Reino Del Cielo En La Tierra
The Arc Of Testimony Ministries
Ministerios Del Arca De La Alianza
Spirit And Life Gospel Church
Iglesia Del Evangelio Espíritu Y Vida
Triumphant Faith Tabernacle
Tabernáculo De La Fe Triunfante
The Word Of God Ministries
Ministerios De La Palabra De Dios
Renaissance Battalion
Batallón Del Renacimiento
First Baptist Church
La Primera Iglesia Baptista
Christ Miracle Pentecostal Church
Iglesia Pentecostal Del Milagro De Cristo
Christ Manifestation Ministry
Ministerio De La Manifestación De Cristo
Christ Revival Center
Centro De La Revitalización De Cristo
Presbyterian Church Of Nigeria
Iglesia Presbiteriana De Nigeria
Followers Of Christ Church
Iglesia De Los Seguidores De Cristo
Brotherhood Of The Cross Church
Iglesia De La Hermandad De La Cruz
World Evangelical Bible Church
Iglesia Bíblica Evangélica Del Mundo
Bible City Church
La Iglesia De La Ciudad De La Biblia
The Militant Bible Church
El Militante Iglesia Bíblica
God Will Do It Ministry
Ministerio Dios Lo Hará.

La Iglesia de la Honda de David (de David de Zaragoza, claro)(Esta es la mía propia)

Que conste que yo había colgado el cartel de Huesca antes de que me ilustrarais con el comentario... ay Dios, si es que somos unos ateos.
Y a modo de autocrítica, quiero añadir este link al blog de Justo Serna, donde hace un comentario sobre los blogs y las bitácoras.
http://justoserna.bitacoras.com/archivos/2005/01/26/blogo_ergo_sum

Nigeria es una tierra de contrastes, y creo que eso le hace ser maravillosa: el entusiasmo Yoruba, la fuerza de los musulmanes Hausa y Fulani, o la independencia Ibo, son sólo tres ejemplos comunes de las mas de 200 tribus que pueblan el país, cada una con su propia cultura, religión y lengua aunque la globalización también ha llegado a Nigeria, y muchas veces es difícil de diferenciar las distintas culturas, especialmente cuando te hablan tras la máscara del integrismo cristiano, lugar común en Ibadan.

Pero hoy quiero hablaros de la tribu Ogoni, un pueblo con graves problemas para y con su tierra. Os anticipo que el problema tiene una fuerta carga política, especialmente porque los Ogoni consideran a la compañía petrolera Shell su mayor enemigo.

Los que más me conocéis sabéis que no aprecio las ideologías ultra conservadoras de algunos ecologistas, especialmente cuando se engloban en un unipensamiento simplista, siguiendo modas y demás rollos. En fin, que hace mucho tiempo que aprecio el progreso, la construcción de carreteras y la utilización de esa maravilla que se llama coche, aun a riesgo de sobrecalentar el planeta. En este contexto las compañías petroleras son un elemento imprescindible en nuestra sociedad, con una gran función social. Pero supongo que las compañías petroleras también cobran lo suyo por su trabajo, así que no soy yo quien tiene que venir a defenderlas. Por el contrario, la gente Ogoni no tiene agua limpia, ni carreteras, ni urinarios, ni educación, ni servicios sanitarios (¡anda, como Bailo!), ni teléfono o electricidad en la mayoría de las comunidades... No esta de mas que les haga un sitio en mi blog y que lleve su historia hasta los Pirineos, donde seguro sólo ha llegado de lejos.
Si os digo que las compañías petroleras contaminan el medio ambiente... os vais a reír en mi cara. ¡Pero lo hacen! Ya tuve la oportunidad de comprobarlo en Bolivia donde Petrobras (compañía petrolera brasileña, o lo que sea) auspicia por ese gran desastre económico que fue Enron (y que por algún milagro de los tejemanejes políticos no salpico a Jorgito W.) se dedicaban a destrozar los maravillosos y escasos reductos de selva Chaqueña en la reserva de Tariquia. Tampoco digo nada nuevo cuando os digo que el petróleo trae problemas: en Bolivia el descubrimiento de los pozos se saldó con diez muertos en Oruro (si no recuerdo mal) y la salida por la puerta de atrás del presidente Goñi (el presidente que no sabía hablar español...).

Pero poneos en contexto: no estamos en Bolivia sino en Nigeria, la tierra de la corrupción. La tierra de los sobornos: sobornos a los funcionarios, sobornos a los políticos, sobornos a las personas de a pie... Los problemas pueden ser comunes a Bolivia: pobreza, trabajo infantil, falta de infraestructuras... pero están multiplicados por mil: las calles están absolutamente llenas de basura, el agua potable es un milagro, la electricidad se corta veinte veces al día, y la policía no solo no hace nada sino que te para en la carretera para que le ofrezcas un “complemento del sueldo”. El primer día que pasé en Nigeria (tras la experiencia maravillosa de Bolivia) lo describí como “el purgatorio en la Tierra” (uno no puede olvidarse jamás de sus raíces y conceptos cristianos). Ahora que ya sé que la nube continua de polvo es arena del desierto del Sahara, y que me he acostumbrado a los colores tristes y la comida insípida, Nigeria ya no me asusta tanto: de hecho me gusta: he aprendido a ver a través de la basura (más que nada porque yo sólo la veo, no vivo en ella) y ahora en lugar de ver las cosas que no me gustan miro a la gente, sus caras siempre alegres, sus vestidos llenos de colorido, su cultura repleta de matices: y eso me gusta... Y por supuesto también me gusta la capacidad que tienen de reírse de ellos mismos[1]. Pero con ello también viene el derrotismo, y la falta de capacidad de lucha. Y cuando la hay están tan solos... Los Ogoni sufren todo esto y más, porque además sufren la polución en sus aguas y sus suelos de la producción de Shell, y, según dicen, la persecución gubernamental por luchar por sus derechos.

La primera vez que oí hablar de los Ogoni fue en Ouidah, en una película-documental de Jean Odutan, un realizador Beninés. En la película, los refugiados Ogoni que viven en Ouida pedían a la ONU o al gobierno de Benin su reconocimiento como refugiados políticos. Yo nunca había oído hablar hasta entonces de refugiados políticos en Nigeria; bueno, no me interpretéis mal, Nigeria era una dictadura militar hasta ayer, pero con el auspicio de la comunidad internacional, parece que se va volviendo democrático (aunque corrupto y desorganizado[2]). Pero en Benin hay un grupo de refugiados que dicen estar huyendo del gobierno de Nigeria... la historia me fascinó inmediatamente. Mi pequeña investigación sobre los refugiados Ogonis ha arrojado escasa luz sobre este asunto, que parece estar todavía por estallar. Yo os intento explicar la historia de los Ogonis, sobre la base de que de esta historia, no tengo ni una centésima parte de la información.
No es de extrañar que habiendo petróleo (=dinero) en juego haya un conflicto en la zona donde los Ogoni viven. En el conflicto hay cuatro partes mas o menos identificadas:

• Los Ogoni, que reclaman su derecho a vivir en la tierra de sus padres;
• Shell, que reclama su derecho a la explotación comercial de un bien, por el que además, paga.
• El gobierno de Nigeria, que cobra, y sus fuerzas de orden, desafortunadamente, muy corruptas;
• Los criminales que, con tecnología punta (no de punta) agujerean las tuberías de Shell para robar el petróleo, y que nadie sabe quien son, por lo que todos los demás acusan a la parte contraria.

Los resultados son, más o menos los siguientes [3]:

• Las negociaciones entre Shell y el gobierno son fructíferas, pero parecen dejar a parte a las comunidades locales, aunque ciertos lideres locales participan en negociaciones “secretas” llegando a acuerdos con Shell que sus propias comunidades no apoyan.
• Shell dice patrocinar proyectos locales, pero estos no parecen materializarse en avances significativos en las comunidades.
• Se acusa a los ogonis de sabotear y robar el petróleo.
• Durante 1993/94, aun bajo dictadura militar los Ogonis sufrieron ataques armados de soldados que se consideran pertenecientes a Shell.
• En 1999 un proyecto de Shell para construir una carretera causa divisiones en las comunidades locales: hay manifestaciones y 6 detenidos. Los policías enviados a calmar la situación detienen a algunos de los opositores del proyecto y en medio de la confusión matan por disparo a un joven de 18 años. Los manifestantes atacan a la policía y la cosa se salda con otros cinco muertos.
• Protestas posteriores resultan en mas muertos, tanto de la comunidad local como policías.
• 50 refugiados viven en Ouidah, Benin, pero no están reconocidos como tales, aunque ellos temen por sus vidas y se sienten perseguidos por el gobierno nigeriano; sin embargo parece que se les considera “refugiados económicos”. El mayor problema es que abandonaron su tierras y posesiones al huir del Delta, así que ahora no esta muy claro en que condiciones podrían volver.

Los refugiados dicen que la policía utiliza las siguientes medidas represoras contra ellos:

• Desapariciones y asesinatos de lideres reputados
• Acusaciones de cultismo, lo que les marginaliza en la sociedad nigeriana
• Colocación de pruebas inculpatorias en sus casa para facilitar su detención
• Sabotajes y accidentes, especialmente contra estudiantes ogonis

Así que estas son algunas pinceladas sobre el problema de los ogonis; solo quería contaros una de tantas historias terribles que corren por el mundo.
Un abrazo enorme.
Vane

[1] Un caso divertido es una gasolinera cuyo cartel de reclamo dice “God’s own gas”, que se puede traducir como “La propia gasolina de Dios” o equivalentemente “El propio pedo de Dios”: el día que lo vi por primera vez casi me muero… a ver si le puedo hacer una foto, como aquella memorable foto que hice en Tarija de la “Tecnología de Punta” en una tienda de electrodomésticos.
[2] A veces pienso que Nigeria es la prueba viviente de que la democracia es una broma…
[3] Lo que os cuento aquí lo he leído en Report on the Situation in Ogoni Land in the Niger Delta, Rivers State, Nigeria and on the Movement for the Survival of Ogoni People (MOSOP) in January 2003 Submitted to the Board of the Institute for Ecology and Action Anthropology (infoe CH), Zurich, Switzerland, Compiled by Max Mader Date: 2003-06-23

¿No lo sabíais? Huesca siempre ha sido mi ciudad favorita: lo suficientemente grande y lo suficientemente pequeña como para tener todas las ventajas de un pueblo y un ciudad (o todas las desventajas del pueblo y de la ciudad). Pero si hay algo que adoro de Huesca es su modernidad...
Sé que muchos de vosotros ya lo habéis visto, pero no me puedo resistir a poner en mi blog el cartel del carnaval de Huesca- ¡esto si que me va a fastidiar perdérmelo!
A ver si de algún modo les llega a esos de la conferencia episcopal... ¡qué en España el laicismo no es estatal sino social!
¡Y de paso les envío un abrazo tremendo a toda la familia Naya-Broto y afines! ¿De qué os vais a disfrazar este año?

A veces a uno se le despierta admiración por las cosas más mundanas: a veces las cosas más mundanas se convierten en cosas extraordinarias. Si ya es difícil comprender las actuaciones de las personas que nos rodean, imaginad cuan difícil es llegar a comprender a alguien que hizo algo extraordinario hace ya cincuenta años: salvar una cultura.
La persona de quien hablo se llama Susan Wenger y tiene hoy mas de 90 años. Vive en la ciudad de Oshogbo, a 50 km de Ibadan, y esta casada con Ulli Beier, un músico yoruba.
Susan vino a Oshogbo (Ososgbo) en los años 50. Yo no sé sus motivaciones, ni puedo comprenderlo, pero sé lo que hizo: en un momento en que el integrismo católico o musulmán invadía Nigeria destruyendo cualquier vestigio de religión ancestral, calificada de demoníaca y equiparada con la brujería, Susan se fue a Oshogbo y salvó el “Bosque sagrado de Osun” de la desaparición. Y lo hizo de la forma más fantástica: elevó el arte sacro Yoruba a la categoría de arte moderno y con esta excusa convirtió la ciudad en un santuario de artistas donde la tradición ha sido preservada.
El bosque sagrado de Oshogbo era ya único en su categoría, antes de la llegada de Susan. Es uno de los pocos lugares de este rincón de Nigeria donde todavía se pueden encontrar monos (hasta cinco especies) y junto a ellos conserva una inusitada variedad de especies arbóreas y faunísticas. ¿Cómo es posible que una maravilla así se haya conservado intacta a pesar de la presión poblacional?
Bosques sagrados como el de Oshogbo existían por toda la tierra Yoruba: dichos bosques estaban dedicados a los dioses tradicionales, por lo que ningún animal podía ser cazado o pescado, y ningún árbol dañado, ya que cada elemento del bosque sagrado representa o contiene el espíritu de uno de los dioses Yoruba. Pero cuando los integristas del “mundo civilizado” se lanzaron en masa a expoliar este país, dichos bosque amenazaban sus intereses: casi todos estos bosques desaparecieron en los años cincuenta, y aun hoy hay nigerianos que te dicen que bosques como el de Oshogbo son “lugares malditos” o de brujería. ¡Papanatas!
Los habitantes de Oshogbo tienen un pacto con Osun, diosa de la fertilidad. Osun vive en el río, y envía a sus mensajeros a través del agua. Y aunque Osun es muy poderosa, necesita su río para cumplir su cometido. Cuando los primeros habitantes llegaron a Oshogbo, su rey, prometió a la diosa cuidar del río y su entorno, manteniéndolo virgen, a cambio de prosperidad para su pueblo. El pacto entre la diosa y la gente de Oshogbo continua hoy y se renueva una ceremonia de doce días en Agosto.
Sin embargo, hace cincuenta años, el bosque de la diosa Osun estaba en peligro. Como la diosa protege en su bosque a otros dioses, les pidió ayuda. El dios de las artes envió a su sacerdotisa, Susan Wenger, una mujer austriaca, sacerdotisa Yoruba, que estudiaba el arte indígena en Ibadan.
Susan enseño a los artistas de Oshogbo a canalizar su cultura en forma de arte moderno. Así, el grupo de “Artistas sagrados” comenzaron a construir sus esculturas en el bosque sagrado. Susan construyo su propia casa en el bosque, y se traslado a vivir ahí con la diosa.
La gente de Oshogbo cree que cuando los dioses no favorecen a un artista en su honor, le envían su castigo en forma de terribles enfermedades. Dado el éxito de Susan (que vivía en medio del bosque sagrado) la gente comenzó a considerarle una enviada de los dioses, una superhumana, y es hoy adorada por algunos seguidores de la religión Yoruba.
Dicen los rumores que cuando Susan Wenger sale al mercado, toda la gente se inclina en su presencia.
Junto con Susan Wenger muchos otros artistas se trasladaron a Oshogbo, creando una galería de arte y dando relevancia al movimiento artístico de la ciudad, entre ellos una artista muy famosa llamada Nike Davies.
Gracias a sus trabajo, el bosque sagrado de Osun, y con el el arte Yoruba, se ha preservado.
Visitar el bosque es fascinante: las esculturas son maravillosas, con un vestigio de inspiración modernista, son completamente orgánicas, y casi parecen parte del paisaje. Sus representaciones no son menos fascinantes: mensajeros de los dioses, puertas al mundo espiritual o representaciones de los problemas metafísicos de la vida son sintetizados en esculturas que hubieran encandilado al mismísimo Picasso.
En el bosque se encuentran también los dos palacios del rey de Oshogbo y la casa de Susan Wenger: como si Gaudi hubiera diseñado la casa de un gnomo.
El bosque sagrado de Osun en Oshogbo es uno de esos pocos lugares que te hacen sentir que el hombre y la naturaleza son uno solo, y ambos son parte del otro. Nada tendría sentido sin una vida humana para traducirlo al lenguaje.
Junto al sentido metafísico del lugar, uno se encuentra con todo el misticismo Yoruba, sus “sacrificios” y rituales. Y uno se pregunta también con que derecho las religiones antinaturales se jactan en calificar de “brujería” las religiones tradicionales, cuando ellos mismos no saben ni como encontrar sentido a su propia vida. Como dice Krahe:

Pero dejadme,
¡ay!
que yo prefiera,
¡La hoguera!, ¡La hoguera!, ¡la hoguera!
la hoguera tiene...
que sé yo,
Que solo lo
tiene la hoguera

PS: La hoguera para todos los madrileños, que según monseñor rouquito, pecan mucho. Me parece que ahora en lugar de ir de Madrid al cielo, se va a ir de Madrid, derechito, derechito, al infierno (especialmente todos esos malvadillos homosexuales de Chueca)

Ya hace diez días de la fiesta del Vodoun y su recuerdo empieza a enfriarse en mi memoria. Quizá también sea un recuerdo vago, debido a que el sol pegaba con fuerza en la playa de Ouidah, donde se hacía el festival, y tengo todas las imágenes diluidas en un filtro brillante que desfigura todo.
Pero aun recuerdo cosas: los receptáculos para los grupos del festival se colocaron en un semicírculo junto al monumento “Porte de non retour” de Ouidah. El gobierno comunista prohibió durante casi 20 años la practica del Vodoun, pero la religión se mantuvo entre la gente imposible de controlar. Sin embargo, tan tranquilamente como se ha hecho el cambio político en Benin (el antiguo líder comunista Karakou es hoy su presidente) en 1996 el gobierno declaro el Vodoun la religión oficial del país e instauró la fiesta nacional del Vodoun el día 10 de enero, sin que hayamos podido descubrir la razón de la elección de esa fechas.
La fiesta del Vodoun es, como resultado de este proceso, un acto meramente institucional, y no es de extrañar. Vodoun implica principalmente honrar a los ancestros, y, evidentemente, eso es algo que se hace mas bien en casa, de puertas para adentro.
Pero varios ministros y lideres vodoun participan en la fiesta, a la que también acuden muchos turistas, así que la gente se ilusiona y se inmiscuye en las celebraciones, que, aunque carecen de autenticidad, son bastante pintorescas.
Las distintas congregaciones de vudú se reúnen en grupos alrededor de la tribuna. Cada congregación esta constituida por un grupo de músicos y los devotos. Los miembros de una misma congregación se visten todos iguales, y, según mi impresión, sus vestimentas emulan el rango económico al que pertenecen. Aunque el traje es en esencia el mismo (una pieza de tela enrollada al pecho y otra en la cabeza, decenas de collares de abalorios e ídolos de madera metidos bajo la tela en el pecho) la impresionante variedad de colores y diseños de las telas los hace parecer muy diferentes. Algunas congregaciones se visten completamente de blanco, otros tienen diseños de diferentes colores, representando los símbolos del vudú o con otros símbolos más abstractos. Una cosa curiosa es que un gran líder vodoun murió este año y como muestra de respeto había cientos de personas vestidos con un tipo de tela con dibujos azules de símbolos vodoun y la fotografía del hombre estampada.
El horario de la fiesta es el siguiente:
10:00 am: empieza la fiesta y todo el mundo llega y se acomoda. Los miembros de las congregaciones se saludan, se venden refrescos, etc.
A una hora indeterminada, las personalidades de la tribuna comienzan a hacer sus discursos, la mayoría en francés, que al fin y al cabo es lengua franca. Dicen cosas como
“Vodoun est l’amour- pausa eterna- vodoun est le coeur” Etc, etc, un poco rollo.
Cuando los discursos acaban se realiza el sacrificio, que consiste en matar un cabritillo que esta ya medio estresado de ver tanta gente a su alrededor.
Cuando se mata el cabrito se abre la veda para la celebración y cada congregación organiza su grupo de baile. La música es muy rítmica, y las mujeres cantan a coro.
Los devotos se levantan y tocan el suelo con los dedos, para obtener su bendición. Tras ello se envuelven en la música y bailan semiagachados, con el cuerpo inclinado hacia delante, y moviendo los brazos y los hombros hacia a tras y hacia delante. Se supone que entran en trance al bailar así (también había turistas bailando y haciendo bastante el ridículo)
Otra cosa que los devotos hacen es hacer sus pequeños sacrificios: echar comida y ginebra al suelo, o, frente al mar, hacer unos montículos de arena sobre los que se colocan dulces, y piezas de pan o de frutas y ginebra, hasta que el mar se lo lleva.
Básicamente esto fue la fiesta del vudú: baile, música, comida, risas... Una gozada, a pesar de la falta de autenticidad.

Me encuentro en un estado de ansia debido a la Conferencia Episcopal, que me esta poniendo ya nerviosita… Primero dicen que ''los preservativos tienen su contexto en una prevención integral y global del SIDA'' y 24 horas mas tarde dicen que ''No es posible aconsejar el uso del preservativo por ser contrario a la moral de la persona''. ¿En que quedamos?
Insisto en que la iglesia católica es probablemente una de las iglesias cristianas mas progresistas (en serio). Si ellos no aceptan que los condones sean utilizados como medio de prevención del SIDA, imaginaos las tonterías que pueden llegar a decir otras iglesias.
Y que la Conferencia Episcopal española lo diga o no lo diga, a lo peor no tiene tanta importancia; al fin y al cabo en España ya aprendimos hace tiempo que a la iglesia difícilmente hay que escucharla mas allá del domingo y fiestas de guardar... pero imaginaos otros países. Imaginaos Nigeria: la palabra condón virtualmente no existe. Ni siquiera se habla de relaciones sexuales en tono jocoso. Ser homosexual es ilegal. Ser prostituta es ilegal. Claro que las cosas empiezan a ser legales en cuanto se empieza a enseñar la billetera...
Así y todo, el porcentaje de población infectada en Nigeria no es tan elevado como pudiera ser en algunas otros países (Botswana, Lesotho, Namibia, South Africa, Swaziland, Zambia and Zimbabwe) en los que la tasa de prevalencia del SIDA supera el 20%. Como lo oís. No es un dato como para andar jugando... no, no, usar condones es una inmoralidad... ¿a qué demonios juegan? Los condones son un medio de prevención, no de una sino de una multitud de enfermedades.
Y sin embargo, muchos factores parecen no ser tan obvios, especialmente en referencia al SIDA. Porque por ejemplo, la población africana es mucho menos promiscua sexualmente que la población europea, y sin embargo los radios de infección son mucho mayores. Os diré mi opinión: eso de que el SIDA esta asociado con un determinado comportamiento sexual es un mito. Es cierto que el comportamiento sexual puede influir en la transmisión del SIDA, pero no es ni el único ni el factor más importante. Algunas teorías que escucho en este respecto son absolutamente estúpidas.
Es todo un medio de represión, ¿no es cierto? Porque aquí en África, están reprimidos en el comer (porque la disponibilidad de comida no es la misma que en otros lugares del mundo, tanto en calidad como en cantidad y en variedad), en el ocio (porque la gente no tiene tiempo libre), en la posibilidad de influir en la política y el gobierno (porque las dictaduras militares han sido sustituidas, o no, por las dictaduras del dinero), en la seguridad (porque la seguridad aquí es una broma), en la integración con el medio (porque la gente se haya desposeída de sus recursos, se tienen que adaptar a los nuevos sistemas de producción) y hasta en el deleite con la contemplación del paisaje (porque la basura lo inunda todo) o el aire que respiran (altamente polucionado)... así que como no tenían ya medios de represión (y aquí yo solo cito unos pocos) de repente nos dicen que también nos van a juzgar en el amor, y como la policía no puede controlar a cada pareja de amantes nos mandan otro cuerpo de vigilancia, un bichito pequeñito que si “eres malo sexualmente” te pegara en SIDA. ¿Sabéis como se le llama a esto en ingles? Bullshit (mierda de toro).
No hace falta que diga yo que la iglesia debería ser más consciente en todo esto... Lo que es a mí, se me cae la cara de vergüenza al oírles.
Para saber más:
http://www.unaids.org/NetTools/Misc/DocInfo.aspx?LANG=en&href=http://gva-doc-owl/WEBcontent/Documents/pub/UNA-docs/Q-A_II_en.pdf

No os creáis que con tanto festival nos perdimos la vida diaria en Ouidah... recorrimos sus mercados, llenos de cosas Vodoun (especialmente animales disecados y calabazas), nos mezclamos entre la gente (aunque ni por un momento pasamos desapercibidos) y nos movimos de un lado para otro en las motocicletas que transportan a los lugareños. La verdad es que debíamos ser un poema, Bas y yo y el conductor montados en una moto, por esos caminos de arena de playa...
Una de las cosas mas divertidas que hicimos fue ir a ver un teatro local. El grupo teatral es un conocido grupo de Benin, y al día siguiente actuaban en Cotonou.
El teatro estaba en el museo municipal de Ouidah, el fuerte portugués. A la entrada había mucha gente intentando colarse por lo que el director del teatro se subió a una mesa con un látigo y empezó a pegar en todas las direcciones, con lo que una estampida de chicos salió corriendo.
Cuando las cosas se calmaron un poco nos acercamos a ver lo que pasaba, pero en cuanto vimos que era un teatro no pudimos resistirnos a la idea de disfrutar de una obra de teatro local.
¿Es en francés?- Pregunté a la taquillera.
“Oui, oui”- me dijo la cabrona: en aquel teatro no hablaba francés ni el apuntador, así que imaginaros inglés... Nos arriesgamos de todos modos.
Antes de entrar la taquillera nos dijo que por un dólar extra nos podíamos sentar en primera fila, en las mejores localidades. Pareció obvio no arriesgarse a sentarse en la última fila. Entramos tan campantes con nuestras entradas de “primera clase” y ¿lo adivináis? Fuimos los únicos en sentarnos en la primera fila...
O sea, que como no cantamos a guiris por soleares, encima nos ponemos en primera fila para que todo el mundo nos vea.
Así que nos sentamos allí, armados con palomitas y refrescos para hacer frente a la espera. Entramos a las nueve. El teatro en cuestión comenzó... a las doce. En medio de todo tuvimos un apagón de media hora, y Vanesilla se quedó dormida en el hombro de Bas.
Me despertaron los gritos del regidor: empezaba la obra. Lo primero de todo sale un tío al escenario y se pone a gritar en un lenguaje que ni sabía que era. Ni una palabra de francés... El tío debía ser chistoso porque la audiencia se partía de risa. El caso es que el tío, micrófono en mano, miraba hacia Bas y hacia mí y no dejaba de hablar y mover los ojos de arriba abajo. Y Bas y yo ahí, sentados solos en la primera fila, con todo lugareños de la segunda fila hasta el final, poníamos cara de póquer, como quien no quiere la cosa, tratando de adivinar que era lo que les hacia tanta gracia. ¿Lo sospecháis? Yo también lo sospecho, también, pero es que hay que ser peculiar, para ponerse a ver en la primera fila una obra de teatro de la que no entendemos ni una palabra. Nos lo tenemos merecido por ir de ricachones en primera clase.
Después de este episodio empezó la obra en sí, que constaba de sketches sobre las relaciones amorosas de los personajes más particulares que os podáis imaginar. Entre otros había un tipo que le tenia mucho miedo a las mujeres y se ponía unas bragas de hojalata y decía “Securite total!” en francés.
Lo que decían no lo entendí, pero me reí un puñao porque eran muy buenos actores, aunque la obra continuó de madrugada, y a eso de la una Bas y yo nos rendimos y nos fuimos a dormir.
(Creo que nos aplaudieron al dejar el teatro, pero como no se por que les resultamos tan graciosos, prefiero no pensarlo).
Un abrazo.
Vane

El objetivo principal de viajar a Ouidah era participar en el Festival Internacional de Cine de Ouidah, Quintessence, en su tercera edición. El festival de cine de Ouidah fue creado por el cineasta benines Jean Odutan, hace tres años para promocionar especialmente el cine africano, aunque en el festival tienen cabida películas de todo el mundo, preferiblemente en francés.
El festival es una maravilla en sí mismo: Hay dos salas principales, el anfiteatro y la sala quintessence donde se proyectan las principales películas del festival. Luego se realizan proyecciones en la plaza del Mercado Zobeto, el templo de la Pyton y el Fuerte francés, que los Ouidenses disfrutan siguiendo sus quehaceres diarios y entre vender un plato de pescado y unos cocos, se ven un cortometraje u otro. Las temáticas de las películas del festival son también muy variadas, desde películas clásicas, historias tradicionales, documentales o cine experimental.
Por ultimo hay dos actividades mas: los talleres de cine, cada mañana, y el debate a la tarde, en el que participan los directores y productores de cine invitados.


El primer día no sabíamos muy bien por donde empezar. Todo era gratis, así que el primer criterio de determinación del lugar a donde ir no nos servía para nada. Como Vicente va donde va la gente, seguimos un grupo de lugareños que parecían saber donde ir, y acabamos en el anfiteatro, donde, sin que nosotros lo supiéramos, se iba a celebrar la ceremonia de apertura.
Bas y yo nos apresuramos a tomar asiento en las filas delanteras del anfiteatro, aunque lo de la premura fue totalmente accesorio. A pesar de que en el programa especificaba que la ceremonia en cuestión comenzaba a las cinco de la tarde, tuvimos que esperar hasta las siete, sentados en aquellas incómodas sillas, y con el anfiteatro lleno de gente hasta los topes. La espera fue amenizada por varios grupos de espontáneos que tocaban los timbales, cantabas y movían unas marionetas de un lado a otro. Pero solo el ambiente era ya una maravilla, todos con sus trajes de fiesta y sus movimientos de un lado a otro.
Al cabo de un rato uno de los organizadores nos informó de la razón del retraso: alguien muy importante venia a la inauguración y había que esperar a que llegara... ¿quién seria ese alguien? Nada menos que el ministro de cultura, la ministra de la familia y el ministro de medio ambiente de Benin, que venían a presidir el acto. Los tres vinieron juntos con pomposos trajes de gala africanos y rodeados de guardaespaldas, yéndose a sentar... delante de Bas y de mí.
La ceremonia en si fue un poema: primero porque consistió de un sinnúmero de discursos interminables y segundo porque estos discursos eran en francés, y al final de la noche a Bas y a mi nos daba vueltas la cabeza. Luego el director del festival nos presentó a los participantes del festival, directores, productores, actores, etc que nos mostrarían sus películas durante el festival. En ese momento no reconocí ni a Rita, pero después de cuatro días en el festival llegue a admirar con devoción a algunos (que solo algunos) de ellos.
Lo mejor de la ceremonia fue una demostración de bailes beninienses, vamos, como si estuviéramos en Jaca y se pusieran a bailar jotas. La música en Benin esta marcada por un ritmo trepidante (que inspira directamente a la salsa caribeña) y las voces profundas que cantan a coro. En los bailes las chicas se pintan de blanco con una mezcla de harina y agua, y mueven los hombros hacia atrás y hacia delante. Los chicos hacen acrobacias y portan diversos instrumentos. Huelga decir que las danzas están llenas de sensualidad.

Después de la ceremonia alguien tuvo la brillante idea de organizar un buffet libre. De repente, en torno a la mesa de bienvenida, donde se dispensaban bocadillos y bebidas, se organizo un tute de aupa, en el que los invitados se apelotonaban gritando por conseguir su bocadillo. Supongo que esto fue una maniobra de despiste, para sacar a los ministros por la otra puerta mientras todo el mundo estaba despistado.
Bas y yo, sintiéndonos un poco fuera de lugar (éramos los únicos extranjeros no invitados al festival de cine, aunque esto cambiaría al día siguiente) decidimos poner pies en polvorosa y ahorrarnos el apelotonamiento, para disfrutar de las maravillas culinarias de la ciudad de Ouidah.
Al día siguiente, oh maravilla, Bas y yo salimos en el canal nacional de noticias de Benin, tan tranquilos ahí, sentados detrás de los ministros...

La cocina de Benin es famosa en Nigeria, por su calidad (aunque eso no es difícil, porque cualquier plato que utiliza algo mas que casava en Nigeria es toda una novedad) así que Bas y yo nos propusimos sumergirnos de lleno en las delicias culinarias beninenses, atreviéndonos a comer en los restaurantes de Ouidah. Después de dos intentos decidimos que el albergue de la diáspora (un albergue europeizado, poblado solo por turistas) era el único sitio donde podíamos resistir la comida... no estamos hechos para disfrutar de todo lo que se nos ofrece...

Intento 1: Restaurante “La amistad”
Al preguntarle a uno de los “moteros” donde había un lugar para comer nos llevó a este restaurante, situado muy cerca del recinto central del festival de cine. Una valla de cáñamo nos recibió al
entrar en un recinto que me recordó inmediatamente al hotel Waikiki (del juego Hotel, claro): paredes de madera, techo cónico, de cáñamo, muebles de bambú... el lugar era precioso pero no había absolutamente nadie... finalmente nos sentamos en una mesa y cinco minutos después aparecieron unos lugareños que no dejaban de reírse de Bas... porque era muy alto.
El menú está lleno de maravillas ¡tienen de todito todo! Además, el precio parece bastante justo. Bas se pide un plato vegetariano, y yo después de hablar un poco de frencañol con el camarero me decido por un plato de pollo en una salsa especial de limón, algo típico, me dice el hombre.
Y, oh, maravilla, el servicio es inmediato.
Pero la comida... nada mas ver mi pollo se me quita el hambre.
Bas dice:
“eso es lo que sirven por aquí: “poulet biciclet””
“ ¿poulet biciclet?”
“si, ¡un pollo que ha comido mas o menos lo mismo que una bicicleta!”
Y nos echamos a reír. Amigos, si eso hubiera sido poulet a la biciclet, me lo hubiera comido. Sin embargo, cualquier parecido de aquella cosa con un pollo era mera coincidencia: la pieza desde el cuello a la pierna no era mas grande que una perdiz. Como no soy amiga de experimentos, con mis manías de exvegetariana y todo, y tras imaginar todos los tipos de pájaros que habíamos visto disecados (junto con ratas y otras cosas peores) en el mercado de objetos vudoun, el pollito se quedo allí enterito con su salsa y sus patatas fritas y ni siquiera me moleste en clavarle el tenedor para discernir que era.
Al irnos yo echaba humo, al margen de estar hambrienta. Sin embargo eso no evitó que al imaginar la decepción del camarero al ver que no había ni tocado el pollo, le diera una buena propina, para endulzar el disgusto.
Bas tiene su propia teoría. Dice que el restaurante la amistad es un restaurante para borrachos que no pueden distinguir lo que se les sirve en el plato.

Intento 2: Restaurante el Oasis

Esta vez nos decidimos por un lugar que parecía lujoso, el restaurante Oasis, en el centro de la villa y mimado por la Lonely Planet (ese enemigo acérrimo de los viajeros). Ya habíamos hecho un intento el día anterior, pero al encontrar el restaurante vacío nos habíamos inclinado por no probar suerte. Sin embargo yo me empeñé en comer ahí, porque quería probar otro sitio, y “descubrir la comida beninense” mas allá del poulet biciclet.
Así que le dije al camarero: “¿Voulez vous quelque chose a manger?” y el hombre inmediatamente me asegura que sí. Nos guió hasta el restaurante en el piso de arriba y nos invitó a sentarnos junto a la ventana. Los horarios del viajero: eran las cinco de la tarde.
La cosa da mala espina, no solo porque no hay nadie, sino también porque las mesas están llenas de polvo y parecen no haber sido usadas desde el día de la inauguración, aunque el lugar esta amueblado con todo lujo de detalles a la europea.
El camarero se inclina hacia nosotros con una sonrisa:
“El plato del día es pollo”- dice el tío.
Bas me grita con la mirada que nos vayamos corriendo. Yo, sin embargo me inclino por la negociación: al final convenzo al camarero de que el plato del día es en realidad espaguetis con tomate. Así que el camarero desaparece por la puerta del comedor hacia lo que yo supongo es la cocina.
A la media hora a Bas y a mi se nos ha acabado la conversación. Estamos más hambrientos que los tíos de “Viven”, y el camarero no nos ha traído ni los refrescos. Media hora después ya no aguantamos sentados en nuestra silla: comenzamos a dar vueltas por el restaurante y nos sentamos a ver la tele.
El camarero, sin embargo, esta missing total, no hay manera de encontrarle. No está en el bar, ni en el váter, ni en la recepción de las habitaciones. Lo que yo creía que era la cocina está desierto, como si nadie hubiera entrado ahí en el ultimo siglo. Para hacer tiempo, un chavalillo en pijama nos enseña el hotel al que pertenece el restaurante. Los pasillos desiertos, la falta de mantenimiento, recuerdan tiempos de pasado esplendor. Dando vueltas por el edificio, hasta el torreón desde donde se ve la ciudad de Ouidah imagino la ilusión con la que se construyó el hotel y como el colapso económico lo llevo a la ruina. Finalmente me atrevo a preguntar al chaval: ¿por qué cerraron el hotel? A lo que chaval me responde lacónicamente: “No, no está cerrado” aumentando mas, si cabe, mi estupor.
Como detalle pop todas las cortinas de las ventanas del hotel eran del mundial de fútbol España 82, con su Naranjito incluido.
El atardecer ha llegado. Son las siete y no hay ni rastro del camarero. A mí me empieza a parecer que aquello es demasiado kafkiano. Además, tengo hambre. Así que me pongo hecha una furia, y al final consigo averiguar donde esta el camarero: ¡Ha ido a hacer la compra!
Si, señores, así es como funciona la cosa: no tienen clientes, por lo tanto, no tienen nada en la nevera, porque, ¿pa que? Pero si viene un cliente no tienen empacho de dejar el restaurante a la mano de dios para ir a hacer la compra.
En medio de mi ataque de incomprensión aparece el camarero, que, pobre hombre sufre unos pocos improperios (nada grave, no creo que entendiera el español) y casi con lágrimas en los ojos nos pide que esperemos, un poco más, hasta que cocine los espaguetis. El hombre ha invertido su dinerillo en los ingredientes de la cena, y si no lo vende... se hunde en la mierda.
Así que Bas y Vanesa se suben al restaurante polvoriento, mientras el camarero le dice al chavalin en pijama que nos cocine una comida tardana que se ha convertido en cena temprana. Afuera es de noche, y las películas del festival nos esperan.
Media hora después los espaguetis están listos y ¡oh milagro! Están buenísimos. Pero aunque hubieran sido el mejor plato del mundo, aquellos espaguetis estaban condenados a ser indigestos. Así que nunca volvimos al “Oasis”, donde por cierto, el camarero, no creo que nos vuelva a recibir (ni nos trajo bebidas, ni nada de nada el tío)
Espero que hayáis entendido por qué en todos estos días en Ouidah no haya pasado de los crepes, las brochetas de ternera con patatas fritas y las gambas al ajillo. Es lo que tiene la comida africana...

En honor a mis encantadoras primas, Clara y Cristina, voy a colgar en el blog unas fotos del bosque indígena donde trabajo.
La primera foto es un vistazo general al bosque:


La segunda foto es un mosaico de fotos tomadas en el bosque, que refleja la principal fauna y flora del bosque. He hecho esta composición para la página web del bosque que una vez revisada se colgara de la red muy pronto.

La siguiente foto es una flor, probablemente una de las especies más interesantes que hay en el bosque. Se trata de la Paristoloquia Goldiana, la flor más grande de África. Esta foto no la he hecho yo, porque florece en Febrero y yo aun no he visto la flor en cuestión, pero dicen que es enorme.

Un beso a todos
Vane

Aprovechando un poco la coyuntura del festival de cine voy a revisar brevemente las principales películas que vimos ahí Bas y yo, para daros algunas ideas cuando tengáis en la mano la cartelera, si es que tenéis la suerte de vivir en una ciudad con cines Alphaville o Renoir, como es Madrid. Los que no, que se las apunten para cuando vayan al videoclub.

VIVA LADJERIE

Nadir MOKNECHE (Algeria/Francia)

Tres mujeres, una madre, su hija y una prostituta viven en Alger: sus vidas se entrecruzan y confunden con la ciudad, ofreciéndonos una fotografía impresionante que invita a viajar (inmediatamente) a Algeria. Mientras tanto la película trata de comprender las motivaciones de unas mujeres que parecen perdidas: en busca de la fama, en busca del marido emigrado, en busca del amor, en busca del lujo, en busca del olvido. Una maravilla, muy sensible y con reminiscencias de la película Exótica, aunque con menos erotismo y más costumbrismo.


FRONTIERES

Mostefa DJADJAM

La película sigue a un grupo de emigrantes en su viaje desesperado a través de Algeria y hasta Ceuta, donde la patera parece el único medio hasta el sueño de Europa. La película nos explica las motivaciones de los emigrantes: desde el amor a la falta de trabajo de los senegaleses a la huida del terror en Monrovia de un liberiano que sueña con ir a Manchester.
La película es cruda, y junto a los emigrantes nos muestra lo crueles que son las mafias que los llevan a la muerte, verdaderos traficantes de vidas humanas. Pero los sueños sobreviven, aunque también las fronteras (los ojos se me llenan de lágrimas al recordar la película, que es maravillosa).
Punto especial para la “brillante” actuación de las patrullas costeras españolas al final de la película. Ha ganado el premio Piton en el festival. No os la perdais.


LE PRIX DU PARDON

Mansour Sora WADE

Esta increíble película narra una historia tradicional de una aldea de la costa del Senegal, en la que sus habitantes viven de la pesca. Mbanick y Yatma son dos amigos enfrentados por el amor de Maxoye. Cuando Mbanick se convierte en el héroe de la aldea al honrar a sus ancestros y devolver la pesca, Maxoye acepta casarse con él, pero Yatma enfurece y preso de los celos asesina a Mbanick. Yatma emprende entonces el camino para encontrar el perdón de Mbanick, y retornar la aldea a la paz.
Aparte de mostrar la riqueza de la cultura senegalesa, esta película es una de las más bellas historias de amor y lealtad que he visto nunca.


NHA FALA

Flora GOMES

Esta película es un divertidísimo musical que nos explica la historia de una Vita, chavalita de Cabo Verde que, debido a la maldición que pesa sobre las mujeres de su familia, no puede cantar, ya que si canta, morirá. Cuando su novio, un productor francés, la descubre cantando en el tejado la convence para hacer de ella la mas famosa cantante de todos los tiempos. Para vencer la maldición Vita tendrá que vencer a la muerte, anunciando su entierro para resucitar después.
Aunque la historia es un cuentecito, la película es estéticamente preciosa. No tengo mas que decir que el ataúd de la protagonista es una mariposa rosa. Y la fotografía, sin desmerecer las otras películas del festival, no tiene parangón. Otro punto a su favor es la música, con canciones divertidísimas en portugués y en francés, de Manu Dibango. Se nota que hay mucho dinero en la película .


TENJA

Hassan LEGZOULI

Tenja significa “testamento” en árabe. La película cuenta la historia de Nordin, un emigrante marroquí en Francia cuyo padre, al morir, le pide que le entierre en su pueblo de nacimiento, un pueblo perdido y deshabitado de las montañas de Atlas. Nordin tiene que cruzar todo Marruecos, que es, para él, un país desconocido: su árabe es pobre, no tolera la comida marroquí, y apenas entiende las costumbres.
Es una perla, os lo aseguro, una maravilla para descubrir Marruecos, y también una exploración de los sentimientos al redescubrir a nuestros ancestros.


LA DANSE DU VENT

Taieb LOUICHI

Por ultimo, hablaros de esta película que, mientras la veía, me pareció un bodrio, pero que al pasar los días me he dado cuenta de que es un poema filmado, y por ello difícil de asimilar cuando no se esta preparado para ello.
La película habla de un realizador de cine que buscando a su actriz ideal se pierde en el desierto, donde primero pierde la cordura y eventualmente se muere. Es un poema sobre la vida humana y el significado de los elementos: el viento es una constante en la película, de ahí que se haga tan pesada. Pero os la recomiendo, del mismo modo que me gusta recomendar el Viaje de Ulises de Harvey Keitel y otras películas que aunque son pesadas, te dejan un poso en el alma, como si te hubieran removido algo.

Todas esta películas consiguieron eso: removerme algo.

Las películas que no nos gustaron fueron el bodrio autocomplaciente e inmaduro de “La noiraude” y la baja calidad de las películas de Jean Odoutan (el director del festival). Aunque el hombre debe ser muy divertido, yo no os puedo decir que demonios pretendia decir con su película. Ademas vimos cortos como VISA, Catfish blues, D’abord tes etudes, Alice et moi, y los documentales Apres-un voyage dans le rwanda (aburridísimo) y el; interesante “Refugies Ogonis a Ouidah”, dirigido por Jean Odoutan. Este ultimo se merece un mensaje aparte, asi que lo dejo para otro dia.

Probablemente mis más fervientes seguidores recuerdan que uno de los mitos mas comunes del vudú es la transformación en árbol de los grandes jefes o maestros vudú. Pues bien, en Ouidah se encuentra el árbol sagrado en el que se convirtió el rey Kpasse. El árbol es un ejemplar de un árbol raro llamado Chlorophonia Excelsa, que tiene varios centenares de años. Se cree que el rey Kpasse salió un buen día de su casa y al sentir morirse se transformó en árbol, volviéndose así eterno. El árbol es impresionante, surcado de paredes angulares y de una gran extensión, se levanta majestuoso en un claro. Nada menos que un rey puede descansar en su interior.
Para proteger este árbol a su alrededor ha crecido el bosque sagrado de Ouidah, con varias especies de árboles. Entre ellos hay otro árbol moribundo por el ataque de un rayo durante una tormenta. Viendo que el árbol constituía un peligro, los cuidadores del bosque decidieron talarlo pero fue imposible. Aquellos que fueron encomendados con su destrucción se vieron afectados de una terrible enfermedad tras lo cual desaparecieron todos los voluntarios para cortarlo.
Muchos de los árboles del bosque sagrado están considerados reencarnaciones de personas importantes de la aldea y los creyentes del vudú se encomiendan a su protección. El Vudú o Vodoun (como lo llaman en Ouidah) cree en la reencarnación, y como tal respeta las formas de vida que bien pudieran ser almas humanas. La gente del Vudú distingue entre Cuerpo, Alma y Espíritu. Todas las cosas vivientes tienen espíritu pero solo los humanos tienen alma. En cierto modo incluso las cosas muertas tienen espíritu (por ejemplo se adora a la tierra como fuente de poder).
Tan fuerte es la creencia de la protección del bosque que un hombre poderoso de Ouidah, que había amasado una considerable fortuna como general del ejército francés, construyó su casa alrededor del árbol de Kpasse para que le protegiera, aunque años después su casa fue destruida y tuvo que dejar el bosque sagrado. Tomando un refresco conocimos a ese hombre, que se considera descendiente directo del rey Kpasse. Le falta la mitad de la cabeza, del tiro que le dieron en Vietnam (de hecho las peores guerras que han peleado los franceses las ha sufrido los soldados de sus colonias africana).
Ahora el bosque sagrado esta muy bien conservado, y gracias a una fiesta de reconocimiento del Vodoun que hizo la UNESCO en 1994, el bosque, al igual que la ruta de los esclavos, de la que ya os hable, ha sido restaurado. En el bosque hay diversas esculturas que representan a los dioses y elementos del Vodoun. Por ejemplo esta el dios supremo del Vudoun representado con grandes cuernos y un enorme pene erecto (no es extraño que los católicos pensaran que los adoradores del vudoun hacían magia negra) que representa el poder supremo. El Dios supremo representa todas las fuerzas del universo, buenas y malas, así que puede ser infinitamente bueno o infinitamente malo, en función de lo que necesite el equilibrio del universo. Esta escultura me recordó muchísimo al dios de los mineros en Potosí, que ellos llaman el diablo, por sus grandes atributos (en la cabeza y en la entrepierna). A veces resulta curioso ver como todas estas religiones ancestrales están relacionadas.
Otras esculturas representan otros dioses, y en particular el Dios de la Viruela.
En medio del bosque existe un santuario de clausura, para religiosos del Vudoun que tiene restringido el acceso. La cosa no deja de ser un espectáculo para turistas, pero ayuda a la comprensión de la religión Vodoun.

El sábado por la tarde pagamos a un “gondolero” para que nos llevara en una canoa por la “albufera de Ouidah”. Junto a la playa hay un enorme lago salado en cuyas orillas hay varios poblados, que antiguamente constituían las “aduanas” donde se registraban los esclavos que se llevaban al Nuevo Mundo.
Por 2 dólares por persona se puede pagar a un remero para que te de una vuelta en canoa por el lago. La canoa estaba tallada de una sola pieza en un tronco de baobab. Se hunde en el agua hasta la mitad (creo que la madera de baobab es muy pesada) pero la canoa es lo bastante profunda para que no entre el agua.
Aunque hay canoas por todo el lago, hay muchas áreas por las que se puede pasar andando, especialmente durante la época seca. Bas y yo no nos atrevimos, preocupados por posibles infecciones y otros males (sanguijuelas y que se yo). En el lago se pesca con unas especies de tresmallos o trampas fijas, que los pescadores revisan al amanecer. La pesca con caña se practica de noche, así que si en la carretera de la playa se oyen cantos a la una de la mañana no hay que asustarse pensando que están haciendo alguna ceremonia vudú: probablemente sólo es un pescador aburrido.
Sin embargo la mayor actividad económica de la gente del lago es la producción de sal. Esto se hace llenando unas cestas de cáñamo con tierra que aflora durante la época seca en los márgenes del lago. La concentración salina de esta tierra es muy alta, así que hacen pasar agua por estos “filtros” de modo que la sal se disuelve en el agua que por un caño va a parar a un cubo. Esto se deja secar y de aquí se obtiene sal. Por alguna razón que se escapa a mi comprensión del francés, esto es mas fácil que desecar agua del mar.
La gente es muy acogedora y les encantó explicarnos lo que estaban haciendo aunque no entendíamos ni una palabra de lo que decían. Por cierto, la mayoría de la gente en Ouidah habla al menos tres idiomas: tres dialectos beninianos, al menos (si no varias lenguas europeas) debido a la mezcla cultural que existe por estos lares.

Dado que el transporte no nos llevaba hasta Ouidah, Bas y yo pensamos que antes de llegar a la cuna del Vuduseria interesante pasar una juerguecilla en Cotonou, la que dicen es una de las ciudades mas adoradas por los expatriados del viejo mundo en África, especialmente por su vida nocturna.
De hecho la Lonely Planet dice: “Si no puedes encontrar un buen club en Cotonou es que has perdido tu olfato para determinar donde esta la marcha”
Lo que es yo lo debo haber perdido para siempre: ¿dónde demonios están los sitios de marcha en Cotonou?
Pero aun así, la noche tuvo unas cuantas sorpresillas.
Primero fuimos al restaurante Costa Rica, el favorito de Bas por su pizza con guindilla (Lucas, ya sabes el primer sitio que vas a visitar cuando vengas a vernos). Allí había unos cuantos resabidillos de la madre Francia que nos dieron algunas indicaciones sobre donde debíamos ir de juerga. Con sus indicaciones y la Lonely Planet acabamos cogiendo una moto-taxi hasta un club llamado “So What”
Lo de las moto-taxis es una cosa de lo más curiosa. En medio de la calle levantas la mano y dos o tres motos se paran y te llevan a donde quiera por un precio mas que módico. Al principio Bas estaba aterrorizado de viajar por Cotonou en moto, pero la cosa es bastante segura: son vespinos o motoretas casi todas, van muy despacio, y el trafico de coches es prácticamente inexistente fuera de las calles principales. Además todo Cotonou esta surcado (de lo que no hay en Madrid) por un carril-motocicleta, un carril para vehículos de dos ruedas con postes y todo para que los coches no se metan.
Así que gracias a la moto y a un inexplicable sentido de la orientación surgida de la nada, Bas y yo conseguimos llegar al club, el So What!, en el que la Lonely Planet prometía una marcha que te cagas, conciertos de Jazz y juerga hasta la madrugada. Imposible resistirse.
Siguiendo un poco las pautas de Nigeria llegamos pronto, las nueve, y el garito todavía estaba vacío. Sin embargo el lugar prometía, con su terraza, sus vistas al centro de la ciudad y su escenario repleto de instrumentos.
Nos invitaron a sentarnos y carta en mano me pedí un cóctel tropical. Tuve la fantástica idea de pedir que en vez de licor de limón me pusieran limón natural... con mi francés y mi subnormalidad, no se me ocurrió decir que si no ponían limonada, me pusieran soda: el cóctel, con ginebra, granadina y zumo de limón era una de las cosas mas asquerosas que he probado jamás, pero valía seis dólares (el triple que en Ibadan) así que me lo bebí estoicamente y no le dije nada a Bas. Pensé que con el alcohol todo pasa, y así es señores.
Al cabo de una hora allí no aparecía ni el Tato1. El ambientillo era agradable pero Bas y yo comenzábamos a sentirnos incómodos. El incomodo se convirtió en algo indescriptible cuando un tipo llegó, saludó inclinando la cabeza, se sentó en una silla en el escenario con su guitarra y empezó a tocar sus propios blues del autobús, en exclusiva, para Bas y para mí. Yo apure la ginebra y me pedí otra. Bas hizo lo mismo. Estar borracho parecía casi la única opción.
Huelga decir que el sonido no era del todo perfecto: el amplificador se acoplaba una vez sí y otra también, el camarero probaba cables y cables pero ninguno parecía estar en condiciones idóneas para el concierto, y el cantautor blues seguía a lo suyo, como si dos espectadores con cara de alelados y sin hablar francés fueran el mejor publico que jamás hubiera podido soñar.
A la hora o así, otro tipo apareció por la puerta y en plan Jam Session se puso a tocar la batería. La cosa se calentó lo suyo porque al cantautor no parecían agradarle el bombo repetitivo y los platos chirriando una y otra vez, y al final el batería desistió de tocar y se arrinconó al fondo del escenario con un bombo.
La cosa se animo un poco cuando el bluesman comenzó a tocar algunos blues conocidos, como el “Before you acuse me take a look at yourself” aunque he oído a JuanMa tocarlo mejor (JuanMa, cuando te canses de la botánica, que sepas que tienes futuro como bluesman en Cotonou, siempre y cuando te atrevas a tocar para dos personas). Luego aparecieron unos chavales y el cantautor nos dijo que eran sus amiguetes, que por fin habían venido a verle.
A eso de la una el camarero comenzó a llevarse los vasos de nuestra mesa y a preguntarnos si queríamos algo más. Allí fue cuando nos dimos cuenta de que se querían ir a dormir, y que ya había sido suficiente espectáculo para dos personas. Yo todavía esperaba que el cualquier momento irrumpiera una muchedumbre de gente y el escenario se llenara de músicos prestos a tocar todos los instrumentos que había allí, muertos de aburrimiento sobre el escenario, pero eso nunca ocurrió. De vuelta a casa, sobre la Okada, moto-taxi, no podía dejar de reírme. La noche había sido estupenda, pero eso de que Cotonou es una de las ciudades con mas marcha a este lado del mundo, eso, permitidme que lo dude.
Un abrazo amiguetes (a la prochaime- dijo el bluesman)

1Por cierto, para quien no lo sepa, el Tato era un torero que perdió un brazo o una pierna, pero le gustaba tanto torear que aun así iba a todas las corridas a pedir que le dejaran torear, por eso si el Tato no aparecía, no había ido nadie. Lo explicaron en la radio cuando Rajoy dijo que a la convención Iberoamericana que habían ido los socialistas “No había ido ni el Tato”.

Si, si no es broma, y es que los cambios de tiempo no perdonan. Y si no pensad en esto. Jueves por la mañana: preparamos las maletas, unos bocadillos para el camino, nos vamos a ver al chofer, para asegurarnos que todo vaya bien... a las once de la mañana estamos a treinta grados y subiendo. En el coche de camino a Cotonou hace tanto calor que me quedo dormida nada mas salir. El ruido a la entrada de Lagos me despierta dos horas después y cuando levanto los ojos sobre la ciudad se cierne una inmensa nube negra, como la boina de Manolito Chuslovera.
“Lagos debe ser la ciudad mas contaminada del mundo”, pienso, sin dedicarle mas tiempo a la cosa.
Al pasar la frontera el conductor que va a firmar nuestros pasaportes nos pide dinero (“bribe”) para sobornar al funcionario de turno. Cuando Bas le tiende 200 Nira (dos dólares, exactamente) yo le miro con cara de asesina porque sé perfectamente que eso de ir ofreciendo sobornos es una tontería. Escuchadme bien: ¡no ofrezcáis sobornos! No solo es moralmente inadmisible sino porque además si los ofrecéis estoy segura de que os estarán tomando el pelo. En primer lugar los sobornos no van al funcionario, porque si lo fuera, el funcionario no tendría mas que poner una nota diciendo que el sello tiene coste adicional para compensar los salarios, como hacen en Bolivia. No, los sobornos van a parar a algún lugar en la cadena de intermediarios que hay entre tu y el funcionario. En nuestro caso no me cabe duda que fue el chofer (un empleado del Insti) quien se quedó el soborno.
Cuando fuimos la primera vez a Benin no pagamos ni un duro. A veces les tienes que comprar el bocadillo, si llegas a la hora de la comida, pero esa vez ni eso. Sin embargo, en la frontera había unos americanos que nada más llegar ofrecieron un dinerillo al primero que se lo pidió, para ahorrarse complicaciones... o eso creyeron ellos. Cuando la gente les vio soltar la guita tan fácilmente se vieron rodeados por una nube de oportunistas. Cuando nosotros nos íbamos rumbo a casa ellos aun iban por la segunda ventanilla: y les quedaban cuatro... Luego volverán a casa diciendo que los nigerianos son corruptos. Como si no les hubieran ofrecido la oportunidad de serlo.
Cuando comentamos estas cosas con la gente de por aquí todos nos dicen lo mismo: si no ofreces dinero, o mejor, si no llevas (o dices que no llevas) dinero, nadie te lo pedirá, y te dejarán en paz. Como aquellos estafadores que “limpiaron” a la española que venia conmigo hace tres años en Potosí.
Bueno, continuando el viaje, llegar a Cotonou es como siempre una experiencia. Cotonou es como yo me imaginaba África antes de venir: una especia de anarquía ordenada. La calle esta llena de gente con objetivos determinados, y el tráfico esta controlado por la irrupción de bicicletas y motocicletas. Uno se relaja por fin, después del atosigamiento que sufren los coches en Nigeria.
Cuando llegamos a Cotonou esta atardeciendo, y aunque el tiempo es fresco, no notamos nada raro, quizá por el cansancio. Llegamos a la habitación destrozados después de una noche de marcha a la africana, y nos dormimos sin remedio. A la mañana siguiente nos despertamos tiritando de frío (no os creáis que sospechamos por un momento que necesitábamos dormir con algo mas que una sabana). La boina negra también está en Cotonou: no es polución (o al menos no es solo polución) es el Hamatan, una gran nube de polvo sahariano que lo cubre todo y que hace que el calor sea insoportable a mediodía y el frío extremo por la noche. En cinco días en la playa no hemos visto el sol, sólo una sombra de él a través de la arena, pero el olvidarnos de la playa nos ha permitido hacer muchas otras cosas, por venir en próximos capítulos.
De momento me cantan los pinreles por soleares, que ríete tú de Camarón de la Isla. A Bas tambien le canta el alerón, sin duda. No hay quien se adapte a este clima.
Bueno majetes, hasta la próxima
Y no olviden vitaminarse y supermineralizarse.

Después de un viaje lleno de aventuras y sensaciones emocionantes uno no sabe por donde empezar su relato. Las imágenes se amontonan en la mente, con algunas impresiones más borrosas que otras, y solo el tiempo hará que el cuadro general tome una forma concreta, aunque esto será a costa de una pérdida de información tremenda. Yo hubiera querido escribiros todo lo ocurrido en el viaje día a día, durante nuestra estancia en Ouidah. Sin embargo una vez allí, no solo no había un ordenador donde escribir mis cosas sino que carecíamos de conexión telefónica (Imaginaros un pueblo de cien mil habitantes sin un teléfono operativo, ne marche pas, ne marche pas, decian los jodios). “¿Por qué no escribes en papel?”- diréis algunos- por lo de siempre: cuando escribo en papel mis palabras fluyen en un torrente y no hay manera de dibujarlas de forma coherente ya que llegan a un ritmo que el lápiz no puede alcanzar, con lo que salto sobre las ideas y al final mi relato no tiene coherencia alguna.
Una vez de vuelta en Ibadan he pasado un par de días un poco descentrada, por varias razones: La primera el cansancio obvio después de un viaje mas o menos largo. La segunda el Hamatan, con su polvo y sus cambios de temperatura (de 35 grados al mediodía a 5 por la noche, pobre Bas ha pillado un resfriado del 13). La ultima razón... es una oferta que he tenido para estudiar el doctorado en Inglaterra, en la Universidad de Surrey. Parece que se va a materializar, lo que significaría que Vanesilla se va a plantar pinos a los campos floridos de Croacia... ¡Tranquilícense los presentes por favor! Sé que esta noticia es un poco fuertecilla pero tened en cuenta que a)no se ha materializado oficialmente, aunque si de manera extraoficial y b)Bas esta tan contento como yo de que me haya surgido esta oportunidad. Así que mis links con Nigeria van a ser tan fuertes como siempre, y aunque deje de estar aquí de manera indefinida pienso venir tantas veces como pueda, a respirar su fragante aire lleno de polución, a beber la fresca agua de sus charcas hedientas, a comer la jugosa fruta que crece entre las basuras y a sobrecogerme al ver la figura autoritaria de los policías vestidos de negro pidiendo la propinilla en las carreteras... Ahhh Nigeria, que país más fantástico. Estoy esperando a que despierte. El día que lo haga se va a llenar de rosas. Con una población extremadamente entusiasta, creo que es un gigante en crecimiento. Nigeria es una futura China, un motor económico del mundo, espero.
En fin que cosas; no me toméis en cuenta este mensaje, es, más que nada, un desahogo. Estoy un poco confundida con todo, ya lo sabéis, pero segura de que al final todo irá bien.
Un abrazo.
PS: Hoy, por primera vez desde que estoy en Nigeria tengo unas ganas de llorar horribles.

Bueno, bueno, bueno, ¡debo decir que estoy agotada y que he tenido un viaje tremendo! En primer lugar el coche que tenia que recogernos en Ouidah llego tarde. Luego llegamos a Cotonou justo a la hora en que las tiendas están cerradas, y los mercados estaban a tope, así que perdimos un montón de tiempo dando vueltas como tontos y sin poder hacer los recados que teníamos que hacer.
Luego en la carretera había más controles policiales que nunca. Los gobiernos de Benin y Nigeria han firmado un tratado para realizar patrullas conjuntas en la frontera y hay un control en cada kilómetro más o menos, sin contar con los de aduanas. Además, debía ser el día de la gran exportación, porque en la carretera encontramos mas de veinte camiones cargados hasta los topes, mientras les revisaban los de aduanas. Era increíble ver esos camiones con montones de cajas apiladas, en pilas que doblaban la altura del camión (Papa y Javier horrorizaros e imaginad como pasaríais con un camión así por el túnel de Canfranc). Además de ser pilas de cajas increíblemente altas, algunos de esos camiones transportaban vajilla, así que resultaba increíble ver que puedes apilar algo así como veinte cajas llenas de copas de cristal y no se rompen. No, no, no se rompen. O si se rompen a los que las trasportan les da igual.
Además resulta que alguien del Insti paso un día la frontera por la noche y no había nadie en las ventanillas así que no pudo sellar el pasaporte y cuando llegó a Lagos fue a poner una queja a la embajada o donde fuera, y la queja llegó hasta la aduana, así que ahora si ven un coche de los nuestros lo paran y los revisan siempre. (Menos mal que no llevábamos nada malo en el maletero).
Luego el conductor se empeñó en parar a comer en un restaurante tradicional, tan tradicional que estaba situado encima de un basurero. No me preguntéis, pero la comida parecía buena (yo no la probé por si acaso). Por cierto, que esto me recuerda que desde que vine he visto que en las carreteras venden unos animales clavados en un palo y tostados a la brasa. Desde el primer día que los vi pensé que eran ratas. Ya he averiguado que no son ratas. Son ardillas (y dicen que tienen la carne muy dulce).
Para completar el día en Lagos había un atasco tremendo, horas y horas atrapados en una marabunta de coches sin dirección aparente. Exhaustos y algo enfadados decidimos pasar la noche en Lagos. Por lo menos así nos aseguramos de tener una buena cena, y esta mañana en poco más de una hora hemos llegado a Ibadan.
Y la llegada... bueno es el Hamatan o como se llame. Parecía que en nuestra casa había caído una bomba nuclear: en cinco días se ha acumulado un dedo de polvo venido del norte Sahariano, ¡y el polvo lo invade todo! Os aseguro que no se puede explicar. Para completar el cuadro unas cuantas arañas invitadas han decidido estos cinco días hacer del nuestro su hogar, así que entrar en casa era mas o menos como entras en el templo maldito de la mano de Indiana Jones.
A pesar del regreso el viaje ha valido la pena... como dice Bas, solo por estas mini vacaciones vale la pena haber venido a África. Espero contaros todo en los próximos días.
Un abrazo.
Vane

Un pequeño mensaje muy corto para deciros que no voy a escribir en el blog en los próximos días porque me voy al festival de cine en Ouidah (Benin) y el lunes es la fiesta nacional del Vudú, así que espero contaros un montón de cosas interesantes sobre esto.
Por cierto, que los reyes no me han traído nada este año. ¿Me han echado por lo menos un novio en Damas y Galanes?
Bueno, no me han echado nada pero es que me olvide de ponerles un vaso de leche, galletas y hierba para los camellos... un fallo, vamos
Un abrazo enorme “corazones”

Hoy hemos visto un Duiker: el Duiker es un pequeño cervatillo con dos marcas verticales negras en el culito. Es un animal precioso, que no es difícil observar al amanecer (muy muy temprano) o al atardecer, en algunos de los campos experimentales rodeados por una franja de vegetación. El Duiker va ahí a por su comida, y se siente protegido con la vegetación forestal a sus espaldas.

Duiker
Copyright © Dr. James C. Hallows, 1999
Es un animal asustadizo por lo que nada más acercarnos salió corriendo dando botes.
También quiero hablaros de uno de los pájaros más comunes aquí: La Jacana (Actophilornis africanus). Parece ser el sustituto de las Fochas en esta parte del mundo: es como una especie de gallina con el pico azul que se esconde en los cañaverales, y se pasa el día andando sobre los nenúfares. No es raro verlo solo o en grupos grandes.


Jacana
UCDAVIS

Y también contaros que me estoy volviendo una experta en martines pescadores: Ya he visto el Martín Pescador Malaquita (Alcedo Cristata) que es bastante grande de un azul eléctrico, y que es el que al principio creía que era el Martín Pescador Común (Alcedo Atis), el Martín Pigmeo Africano (Ceyx Pictus) que es una preciosidad pequeñísima de color púrpura y con el pecho anaranjado, tan delicado que dan ganas de llorar y el Martín Pescador Pío (Ceryle Rudis) que es pequeño y blanco y negro, y es el que vimos el día que pensé que habíamos visto el martín pescador africano, que es mucho mas grande.
Son unos pájaros maravillosos.
Ayer fuimos con Bas a caminar por el lago y al volver, mientras atardecía, el aire se llenó de mosquitos. Bas dio una palmada para matar a un mosquito cuando de repente una bandada de cientos de patos salió volando asustada. Bas se sintió un poco mal por haberlos molestado así, pero bueno. Por cierto que nos han dicho que los murciélagos se han mudado al sur del bosque porque en su comunidad anterior, al norte, no les dejaban tranquilos, así que apreciando que les interesa tanto su tranquilidad vamos a evitar molestarles como hicimos el otro día.
Un abrazo

Hoy os voy a contar la historia de Akim, uno de los jardineros.
Akim tiene 29 años y es jardinero en una de las casas del recinto. Su tarea consiste, más o menos, en cortar el césped, regar las plantas y dar de comer a una cabra. Como tiene que ir a buscar la comida de la cabra al bosque, casi todos los días le llevo yo.
Akim es muy simpático, le encanta reír, aunque tartamudea un poco y su inglés es difícil de comprender. Pero él se ríe todo el rato, así que uno no se siente incómodo ni nada cuando le escucha. Akim es Ibo, del Este de Nigeria. No habla más que un poco de Yoruba. Es un país extraño, éste, con tantos lenguajes distintos y tantos de ellos mezclados en una sola área, donde la gente no aprende otro lenguaje que un chapurreo en inglés...
Akim dice que no tiene muchos amigos... no le gustan los Yorubas. Entre sus palabras entrecortadas no escucho la palabra soledad pero resuena en ellas: del trabajo a casa, me dice, a dormir, y a veces a la iglesia, a rezar a Jesús. Akim dice que los Yorubas pueden decirte “Buenos Días” por la mañana y clavarte un puñal por la tarde, siempre y cuando haya algo que ganar. Para Akim, solo algunas veces, algunos Yorubas creen en Jesucristo y se hacen buenos... aunque también dice que hay muchos que dicen ser cristianos y luego son los más crueles de todos. “Los Yorubas son malvados” dice todo el tiempo.
Así y todo, el padre de Akim era Yoruba, Yoruba y además nunca se convirtió a la religión cristiana. El padre de Akim era un “Chief”, jefe, de una comunidad Yoruba. Cuando los Ibos declararon la independencia del estado de Biafra en los 70, iniciativa que resultó en una terrible masacre Ibo por parte de los Hausas, el padre de Akim, un Yoruba (en la creencia Ibo, los Yorubas apoyaron a los Hausas por dinero, siendo su apoyo decisivo para ganar a los Ibos), luchó en el Este de Nigeria, y allí conoció a la madre de Akim, una hermosa, supongo, Ibo.
De esa unión nació Akim. Akim y su madre fueron a vivir a la comunidad de donde el padre de Akim era jefe. Sin embargo no fueron bienvenidos allí. Probablemente la familia de Akim temía que el poder de la comunidad cayera en manos de un medio-Ibo.
La familia de Akim no era solo malvada sino que además contaba entre ellos con poderosos maestros de Juju, que usaron Juju contra Akim y la familia de su madre.
Akim dice que todo empezó cuando él era todavía muy pequeño. Con el Juju le robaron su capacidad de entendimiento y cuando iba a la escuela no podía mirar los libros, y su contenido le resultaba ininteligible. Con grandes dificultades Akim aprendió a leer y a escribir mucho más tarde que otros niños, pero su capacidad de comprensión estaba completamente anulada. La cosa fue a peor durante su adolescencia: no solo no comprendía los libros, comenzaba a no comprender los que decían las personas. Luego empezó a tener episodios terribles de violencia, y comenzó a temer por su vida.
Creo que fue su madre quien se lo llevó lejos de aquella comunidad. Su madre ya había abrazado el cristianismo, cuando enseñó a Akim como rezar a Jesucristo. Y Akim rezaba todo el día y toda la noche, y de algún modo, Jesús le devolvió el entendimiento. Por eso Akim ahora reza todos los días, sobre todo viviendo en una ciudad Yoruba, y no guarda sitio para muchos amigos en su corazón, porque cree que cualquiera le puede traicionar en el peor momento.
Esto es lo que creen: creen que el Juju es malvado y que sólo hay una forma de luchar contra el Juju: Jesucristo. No es de extrañar por tanto que las pequeñas iglesias protestantes, sectarias, proliferen en esta zona de Nigeria (el norte es musulmán). Por ejemplo uno de los trabajadores me ha regalado una postal navideña de la “Iglesia del Gospel Divino S.A”. Sólo Dios es más fuerte que el Juju, dicen, solo Dios puede vencerle.
Y no es extraño que piensen así: Juju es mayormente una cuestión de Fe. ¿Crees en el Juju? Entonces el Juju puede hacerte daño. Pero, ¿cómo no va uno a creer en el Juju cuando ve todas las terribles consecuencias que tiene a su alrededor, en otras personas? Pero algunos antropólogos sugieren que junto a los preparados y conjuros Jujus hay un fuerte componente social, psicosomático que hace que dichos procedimientos tengan un verdadero efecto en aquellos que creen en ellos.
Rezar a Jesús, creer y ver el poder de Jesús a tu alrededor, no es más que otro efecto psicosomático.
Por ejemplo, he estado pensando sobre la historia de Akim. Él dice que desde pequeño tenia dificultades de comprensión lectora en la escuela. También dice que le faltaba concentración. ¿No es posible que tuviera dislexia? Por ejemplo en un articulo sobre la dislexia leo:

La dislexia es el problema para aprender a leer que presentan niños cuyo coeficiente intelectual es normal y no aparecen otros problemas físicos o psicológicos que puedan explicar dichas dificultades. Según algunas estadísticas la dislexia afecta en mayor o menor grado a un 10% o un 15% de la población escolar y adulta. Hay consenso en que entre un 4 y un 5% de los niños presentan problemas graves de aprendizaje de la lectura, con la consecuente dificultad escritora.
Según las estadísticas citadas arriba se puede esperar que en cada aula de 25 alumnos haya al menos un niño con esta dificultad para el aprendizaje.

Diríase que Akim padecía precisamente esto. Sin embargo una vez que uno se ha identificado como el objetivo del Juju, las cosas solo pueden ir a peor. La paranoia personal se complementa con determinadas actitudes, cotilleos y malas acciones de las personas que hacen el Juju, que pueden estar igualmente malintencionadas, e incluso azuzar el problema con el uso de venenos alucinógenos u otras prácticas que lleven al individuo a la confusión. ¡Es tan fácil destrozar a una persona!
El rezar a Jesús, abrazar la fe cristiana, da al individuo la seguridad que la creencia en el Juju le ha arrebatado.
Akim está bien ahora. Él y su madre practican el cristianismo y se sienten seguros. Su padre murió hace cuatro años, pero nunca dejo de ser el Jefe Juju. El cristianismo no era para él.
Ahora Akim cree que las buenas personas creen en Jesucristo. Yo le he preguntado si entonces para él, no creer en Dios significa ser mala persona. Me ha dicho que sí, que si no creo en Dios o no rezo a Jesús soy una mala persona. Aunque se ha reído después de decirlo. A lo mejor no lo decía en serio.

Comienza la actividad después de las largas vacaciones. Esta mañana me he dado cuenta de lo tranquilo que ha estado el recinto durante la Navidad. Desde esta mañana esto es un hervidero de jardineros, trabajadores de mantenimiento, conductores, nannies, asalariados agrícolas... todo el mundo va de un lado a otro montado en las pickups y agitando la mano al pasar.
La gente es extraordinariamente simpática conmigo. Esta mañana mis tareas diarias han incluido llevar a uno de los trabajadores a recoger hierba para el mantenimiento de animales domésticos. Mientras esperaba junto al coche los trabajadores pasaban una y otra vez levantando sus manos a un tiempo y exhibiendo sus sonrisas. Una se siente realmente reconfortada al ser saludada de esa forma tan entusiasta por gente que ni siquiera conoce.
En Yoruba buenos días se dice Eka’aro.
El Yoruba es un lenguaje precioso, el lenguaje es en sí mismo una melodía. Al hablar los Yorubas utilizan los sonidos musicales Do-Re-Mi. Por ejemplo, la palabra Yoruba:

Yo-Ru-Ba se pronuncia:
Re-Do-Mi

Os podéis imaginar que es estupendo escuchar a la gente hablar Yoruba. Además aquí todo el mundo canta maravillosamente. Vas andando por los jardines y por los patios y en todas partes se oye una musiquita avergonzada, una vocecita entonando una canción. El otro día me desperté a las tres de la mañana. He de decir que despertarse en medio de la noche da un poco de miedo porque los sonidos de la naturaleza lo invaden todo, y se escucha a la graja, al búho, a los insectos y al cuco, todos cantando a la vez.
Pues el otro día me desperté en medio de la noche y de pronto llegó hasta mis oídos una canción Yoruba que alguien cantaba bajo nuestra ventana. No es que nos la cantaran a nosotros, sino que detrás de nuestro apartamento están las casas de las nannies y los jardineros, así que no es raro que si cantan lo oigamos desde nuestra habitación.
En medio de la noche, entre el canto del cuco y el grajo, escuche una canción Yoruba y casi me muero de miedo, porque enseguida pensé que era un conjuro juju o algo así. La canción era una melodía suave, casi como una nana, pero muy extraña, lejana, como si la susurrara el viento.
Antes de que me diera cuenta la melodía me llevó flotando en el aire de nuevo al sueño. Creo que no he dormido igual de bien en mi vida... bueno, quizá cuando era pequeña y me dormía escuchando a mi madre contarme un cuento. Al despertarme y recordar el episodio nocturno tuve la sensación de que alguien estaba cuidando de nosotros.
Esa mañana nuestra nanny vino a casa. Había vuelto la noche anterior, tras visitar a su familia en Lagos por Navidad. Creo que era ella quien cantaba bajo nuestra ventana, cuidándonos a Bas y a mí, pero no me atrevido a preguntárselo.

Por fin he descubierto como pegar mis propias fotos en el blog, así que a partir de ahora espero poder poner un montón de fotos. Para empezar, os pongo una foto del sol de África, para que os hagáis una idea de lo que estoy hablando. Este es el espectáculo que veo cada tarde: ¿no es maravilloso?


Atardecer en el campus

La naturaleza, toda ella es fascinante aquí. El otro día al levantarme llego al coche y no imagináis que había dentro: una tela de araña como una mampara desde el techo a los sillones. Una tela de araña perfecta, absolutamente delimitada.
No dejo de sorprenderme.
Un abrazo

FELIZ AÑO NUEVO

A modo de pausa nnavideña publico en mi blog una historia que me ha enviado por correo electrónico uno de mis amigos montesinos que esta recorriendo el mundo, David, que se ha casado y vive en Seattle. Es una de esas historias que aunque te dejan helado, te dan ganas de vivir. La guerra de Yugoslavia es mas cercana a nosotros de lo que nos parece, asi que por eso publico esto, para que acertemos a comprender lo que ocurre no tan lejos de nosotros.

La historia de Emina

Aquí, en Seattle, una profesora se movió, hizo algo, y unos señores pusieron dinero, y consiguieron una maravilla del mundo y de la vida que se llama Emina. Y su historia es lo que quería contaros en estas Navidades y previo fin de año. No quiero ser moralista, porque yo no soy ejemplo de nada, pero me apetece compartir esta historia, y quien sabe, a lo mejor al contarla se me aclaran las ideas... Ahí va: El otro día Emina, una amiga de los vecinos nos contó la historia de su vida hasta hoy día: Tiene 27 años. Se trata de una Bosnia musulmana. Es la persona más llena de energía, alegría y ganas de vivir que puedas echarte a la cara. No le hables de política, ni de lo que ocurre en el Pacífico, ni de nada que no afecte a su vida diaria. ¿Egoísmo? Todo lo contrario. Donde más cosas puedes hacer es en tu entorno diario, cree ella, dando alegría a este mundo y confiando en la humanidad (¿lo único que nos queda?). Con 14 años Emina era una niña como otra cualquiera. Jugaba a balonmano en la liga de Yugoslavia, era una campeona juvenil de tiro, y toda una monada rubia con ojos azules. El día de su llegada a Sarajevo, donde iba a visitar a su tío, musulmán Bosnio como ella, el se encontró con el inicio de la guerra de Yugoslavia, y el cerco a la ciudad. En Sarajevo, a los musulmanes les obligaron a llevar brazaletes identificativos, y les echaron de sus trabajos. Durante el inicio de la guerra los serbios se fueron cargando a los musulmanes más importantes de Sarajevo. Un día entraron a casa a por su tío, y nunca mas se supo de él. A su prima de 15 años la violaron y a ella, que tenía 14, al defenderse con todo lo que pudo, sólo le dieron una paliza. Después de eso, el vecino, que la conocía de toda la vida, le dijo que le iba a ayudar a ir a la zona franca, llevándola hasta el río que separaba la zona ocupada de la zona de libre tránsito. Al llegar al río, el vecino, con cuya hija había jugado desde niña, le dijo que se quitara la ropa. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la quería violar. Emina le suplicó que no lo hiciese, que pensase que ella podía ser su propia hija, pero al señor en vez de ablandársele el corazón explotó en una rabia terrible, y empezó a darle una paliza tremenda, de la que ella no recuerda más que los tres primeros golpes. Desnuda, sin ropa e inconsciente, el vecino la tiró al río y unos kilómetros más abajo la recogieron unos serbios pensando que la identificaron como de los suyos.
Cuando abrió los ojos estaba en un hospital sin poder mover ni un músculo del cuerpo, con la cara destrozada, diez costilla rotas, las dos piernas, el brazo, la clavícula, etc... y rodeada de serbios, sus ahora mortales enemigos. Durante tres meses en cuidados intensivos no pudo hablar y al salir de allí todavía se quedó un año más en el hospital, hasta que le dieron el alta. Durante este año no pronunció ni una palabra. Hablar le hubiera delatado como bosnia, ya que tienen una lengua diferente a los serbios. Se aterrorizo el día en que un serbio la reconoció, pero este no dijo nada. Era un serbio que, como muchos otros, estaba totalmente en contra de lo que estaba sucediendo y formaba parte de una red que sacaba a gente del país. Fue él quien le anunció que era momento de marchar, y se fueron ella junto con otros veinte serbios y bosnios a cruzar la frontera hacia Bosnia. Mientras cruzaban la frontera el grupo de Emina, con papeles falsos y un nuevo nombre inventado, fue interceptado por un comando bosnio que creyó que eran serbios. La mitad del grupo murió bajo los balazos, mientras ella gritaba que era bosnia en su lengua.
Milagrosamente se salvó, y le llevaron a donde se encontraba su madre, que llevaba año y medio dándola por muerta. Ambas conservaron sus identidades falsas. Fuera de la zona de guerra pensareis que a sus 15 años volvería al colegio o a ayudar a su madre o algo así, ¿no? Que va, para nada. No olvidemos que Emina era campeona infantil de tiro. Fue reclutada para ser francotiradora. No voy a contar las historias que cuenta que se ven a través de la mira de un fusil de precisión, escondida en alguna torre o edificio de Zagreb. Lo único que puedo decir es que, a sus quince años perdió la cuenta de la gente a la que había matado. Había llegado al punto en que ver que matan a tu mejor amigo o matar a cualquier violador te da igual. Se había convertido en pura reacción, hasta que un día, antes de cumplir 16 años, le dijo a su madre que o salía de aquel país o se pegaba un tiro, porque se estaba volviendo loca.
Así que consiguieron contactar con la Universidad de Seattle para que la becaran en algo, para estudiar y salir del país. Pero no acabó ahí la locura. La embajada americana se negaba a darle el visado, por problemas técnicos. A la quinta vez que le rechazaron el visado, mientras la señora al otro lado de la ventanilla estampaba con toda tranquilidad el sello de "no concedido", Emina dijo que ya estaba bien, y perdió los nervios y empezó a destrozar la embajada, pegando con una silla contra la mampara donde aquella burócrata le negaba su única posibilidad de salir del país. Tras tres horas de pelea y huidas por la embajada pudo ver al cónsul americano, y al acercársele le preguntó que qué pasaba. Ella le contó su historia, y el cónsul le dijo a la burócrata que hiciera el favor de hacer algo, aunque fuera darle el status de refugiada. Ella, Emina, se negaba, ya que conocía la odisea de los miles de refugiados bosnios que malvivían como pordioseros en el campo de refugiados que había en Texas. Ella no quería ser una refugiada, quería ir a Seattle a estudiar. El cónsul le dijo que el status de refugiada sólo era un requisito para poder salir de Europa, y que una vez en los Estados Unidos podría ir a Seattle sin problema. A todo esto ella no hablaba ni una palabra de inglés.
Dos días después salió para Chicago. En Chicago, un guardia la separó del grupo de gente que se montaba en el avión para Seattle, y le dijo que no, que ella a Texas. Evidentemente ella no entendía nada. Se puso a gritar enseñando su billete a Seattle y al final trajeron a una intérprete. Por lo que fuera, la intérprete sintió hostilidad hacia ella y empezó desacreditarla diciendo que ella tenía que ir a Texas como el resto del mundo. Pasó cinco horas agarrada a una barandilla defendiéndose con uñas y dientes, sin que nadie se atreviese a acercársele, hasta que por fin alguien de la Universidad de Seattle consiguió ponerse en contacto con el aeropuerto y convencer a los responsables de aquel embolado de que era cierto, que Emina viajaba a Seattle. Finalmente Emina embarcó en el avión a Seattle, y fue entonces donde se dio cuenta de que no recordaba cuando había sido la última vez que había comido. Al ponerle la azafata la comida delante, comió con tal voracidad que sus dos vecinos esperaron a que acabase para darle sus respectivas comidas. Destrozada y agotada llegó por fin al aeropuerto de Seattle.
Al salir del interior del aeropuerto se encontró con una delegación de personas de la universidad que llevaban una pancarta de bienvenida con su nombre, el verdadero, escrito en ella. Hacía más de dos años que no veía su nombre de verdad. Lo odió, odió su nombre y su país, su lengua, su religión y todas las religiones, a los serbios, a los croatas, a los bosnios, a los europeos por no haber hecho nada, a los americanos por lo mismo, y al acercarse al grupo, con intención de arrancar esa pancarta y destrozar ese nombre balcánico que era el suyo y que le recordaba todo lo que había pasado, una señora se le acercó, la abrazó y le dijo en su lengua al oído "tranquila, yo sí que te entiendo". Y entonces es cuando se puso a llorar, de una sentada, todo lo que no había llorado en más de dos años de pesadilla.
Emina lleva diez años en este país (USA), y ha rehecho su vida absolutamente, le encanta la vida y a pesar de ver lo que ha visto, cree en la humanidad porque como ella contaba, no te queda otra, y es que en una guerra lo que aprendes es que no puedes fiarte de nadie, ni de tu sombra. La paradoja es que o aprendes a vivir confiando y aceptando lo que te venga, o no merece la pena. Y es que el ser humano es la leche, increíble, acojonante, en lo bueno y en lo malo. Y con todo lo que damos de sí, ¿qué hacemos dejando que el mundo esté como está? ¿No es alucinante?